Napoles: la ciudad del santo (a) dorado

Llegar a Napoli Centrale un mediodía de julio en un tren es una aventura en sí misma. Los andenes superpoblados de viajeros extraviados que buscan conexiones y operarios de Trenitalia fumando mientras conversan en dialecto, dan una imagen asfixiante que con el calor demoledor del verano europeo meridional, nos empuja pronto a las calles.

La estación es vetusta; con la remodelación de 1960 a cargo de un equipo de arquitectos italianos, se demolió la antigua de 1839 - que fue la primera de Italia- para dar lugar a esta terminal desangelada que se queda a mitad de camino de todo: no es nueva ni vieja a simple vista. Al salir, como primer encuentro con la ciudad, te recibe una gran plaza que comienza con unos tinglados blancos con triángulos piramidales y termina en la estatua ecuestre de Guiseppe Garibaldi, que le da el nombre a la piazza.

San Gennaro, nos recibe aggiornado en nuestro hospedaje

A lo lejos, se ve un cartel publicitario de neones rojos de Caffe Kimbo en la azotea de un edificio neorenacentista algo descascarado y bastante decadente que bien podría ser la entrada al laberinto de calles serpenteantes que es el barrio antiguo.

En ese entramado informe de calles en curva que es el centro histórico, se encuentra nuestro hotel. Hacia alli vamos al son del estruendo de valijas golpeando en el empedrado irregular de adoquines enormes puestos sin ningún orden ni lógica, que parecen haber estado allí desde hace siglos, rudos e inamovibles.

En Via dei Tribunali, la emblemática calle del casco antiguo, la ciudad se descubre en toda su esencia. Nápoles es la calle, la vida se desarrolla puertas afuera, con sus santos patronos pintados en las paredes, sus altares en esquina de vírgenes ignotas con flores de plástico como ofrendas, sus portones abiertos como fauces de ballenas a patios con escaleras anchas que hablan de tiempos más ilustres y gloriosos.

Via dei Tribunali, el corazon de la ciudad vieja

Y las ropas siempre tendidas al sol, atravesando calles, surcando ventanas con sábanas blanquísimas y toallas del Napoli flameando como banderas.

Todo está como a flor de piel y tenemos la sensación de estar en La Boca. Y entendemos todo, nosotros que venimos de ese rincón del sur de América. Comprendemos los gritos de las señoras de batón y medias de nylon corridas en los portones de las casas de chapa. Nos encontramos con las mujeres de negro que van a misa, con las paredes despintadas y los hombres en musculosa fumando en en los balcones.

Nuestro hotel está justo detrás del Duomo, famoso porque allí está la capilla de San Gennaro donde sucede cada año el milagro de la sangre. Hacia alli vamos. Todo es

oro en la cripta: la estatua del santo, el retablo refulgente, los rayos que se desprenden de los guardianes de reliquias, y la luz del sol que se cuela por los vitrales y bañan todo de un dorado enceguecedor.

Una ciudad que tiene un mito griego como origen y un santo milagroso como patrono, es por lo menos, una ciudad sincrética y dual.

El culto a San Gennaro está pintado en las calles y se repite en souvenires y marquesinas de hoteles y restaurantes. Pero conforme nos perdemos en el entramado del barrio antiguo, vamos descubriendo otros cultos, otros altares y otra fe. Y allí Nápoles se presenta como una matrona pagana rebosante de celebración popular.

Callecita de Forcella, en el centro histórico de Nápoles

Nápoles en griego significa ciudad nueva, pero hoy nada es nuevo en ella. Joya disputada por mucho pueblos, fue -por supuesto- romana, pero también bizantina, normanda, española y por fin italiana. Pero ni siquiera todas estas identidades logran configurar una idiosincrasia definida.

Es una ciudad de múltiples capas que como una cebolla, se va develando ante el viajero. En ella coexisten el santo, las vírgenes, los milagros y las supersticiones de mal de ojo que se contrarrestan con pepperoncinos y cuernos rojos que cuelgan de puertas y llaveros.

En este Olimpo posmoderno de dioses paganos sobresale uno por sobre el resto: el gran Diego. La figura sacrosanta de Maradona está omnipresente en todo este universo de religiosidad desbordante. Está en las paredes de los bares, en graffitis improvisados, en murales gigantes, en altares pequeños con lucecitas de colores, en las camisetas de los puestos del Quartiere Spagnolo, entre las figuras talladas de Via San Gregorio, en las gigantografías publicitarias de los autobuses, pero sobre todo, esta en el corazón fanático de los napolitanos.

La Nápoles que vamos descubriendo en el velo de la ropa tendida de balcon a balcón, es la ciudad entre violenta y caotica de la que nos habla Elena Ferrante, la de las calles que de tan estrechas asfixian un poco, la del olor a frito de los puestos de comida al paso, la de las veredas mojadas por el deshielo de los puestos de pescado y la del Vesubio como vigía de la memoria histórica de esta ciudad que resuena como pregón de juglar en dialecto y que en las tardes de verano se recuesta en el regazo del Mediterráneo a la sombra de los castillos de tiempos dorado

Piazza del Plebiscito, en el centro de Napoles

Este articulo fue publicado en Boleo Magazine (www.boleomagazine.com)